時值炎夏某個星期五,早上10時,我們從滿眼翠綠的三藩市近郊Lafayette駕車出發。雖然較原定計劃延誤了半小時,但我們的表現並不算太差。畢竟外子Dilip和我需要將三個行李箱和三件手提行李逐一搬入車廂,把嬰兒手推車摺好再放在後座地板,還要擺好一大袋裝得滿滿的零食,並為五歲半的Sonia和一歲半的Mira放置安全座椅。
我們一星期前從香港飛到三藩市,先探訪Dilip的家人,再到西雅圖與我的親屬聚首。我們取道比較冷門的路線,由三藩市沿101號公路蜿蜒地向著西雅圖進發,穿梭加州北部及俄勒岡州海濱,遠征1,678公里,這是我們一家四口首趟公路自駕遊。
Credit: Kate Appleton
坦白說,慣了在香港生活確實令我們疏於「備戰」,皆因在這片彈丸之地,大部分車程最多亦不過45分鐘,但或許正因如此,我們對這次公路旅程格外期待,更急不及待地向兩個小寶貝預告精采行程:「你們會看到世上最高的樹、海灘上壯觀的海蝕柱、海獅,還有免下車餐廳!」
第一天早上,艷陽高掛,我們的SUV旅行車在高乘載車道上通行無阻,大家都視之為好兆頭。
Credit: Kate Appleton
我們一路向北,兩個半小時的車程途經納帕市和索諾瑪市,藍天下連綿的葡萄園和起伏的翠綠山丘逐漸褪去。取而代之是漫山遍野的紅杉樹,提示我們
已抵達Anderson Valley區域。這裡以原始 森林、蘋果園及pinot noir葡萄見稱,而同樣常見的淡紫色野生薄荷花,更啟發了Pennyroyal Farm 農場的命名(Pennyroyal解作薄荷花),它亦是我們第一個目的地,不過我們先在規模只有一條街的小鎮Boonville上的Paysanne 雪糕店「補給」後,才抵達農場,我們參加了農場的導賞團,團員就只有我們四人。
Mira因看到山羊、羔羊和看守其他動物的羊駝而大呼小叫,而Sonia則在葡萄園中跑來跑去,興奮地朝著一串串懸下的葡萄「指指點點」。我們嚐過多款佐以不同佳釀的藍帶得獎芝士,並選購了其中一瓶帶到西雅圖當手信。
之後我們重返101號公路,駛經「鹿和麋鹿出沒注意」的路牌,深入愈見茂密的叢林後,便來到Benbow Historic Inn 旅館,其室內裝潢彷彿仍停留在它最光輝的1920年代,不過那裡有個寫意的露台,是一邊享用晚餐,一邊欣賞現場音樂表演的好地方。由於紅杉樹林內的酒店為數不多,這裡的客房早已爆滿,我們最終只能於鄰近營地的閣樓小木屋住宿一宵。
Credits: Gunther Meyer/Alamy; Kate Appleton
翌日,我們在加伯維爾區的免下車餐廳Getti Up喝過咖啡後抖擻精神,在橫跨 Humboldt Redwoods State Park 州立公園的「巨人大道」上凝神觀賞110米高的參天樹冠。到了旅客中心,我們親手數算千年老樹墩的年輪,正如大文豪史坦貝克所言,這些紅杉樹儼如「來自另一時空的使者」。
不知怎地,我們忘記轉入分岔路,平白錯過了到Rockefeller Loop Trail環形步道及Founders’ Grove樹林兩個人氣景點「打卡」的機會,想回頭卻已「恨錯難 返」,是為這次旅程上首遭旅人憾事之一。於是,我們在雷德克雷斯特將功補過,泊好車輛,讓孩子爬入中空的大樹,並擁抱參天古木。
我們打算利用窩心美食填補小遺憾,雖然Humboldt Bay Provisions餐廳的肥美生蠔和淡啤酒無比吸引,但我們按照原定計劃,到Samoa Cookhouse 餐館訪尋家常滋味。它於1890年開業,主要服務伐木工人的胃袋,現在這裡仍設有自助套餐,包一道主菜和豐盛的配菜。
一陣涼風催促我們離開充滿維多利亞時代氣息的尤里卡鎮,我們首度在旅途中見識到太平洋的浩瀚景致。然後,一行人向內陸進發,再次穿過大片紅杉樹林。沿途美不勝收的風景吸引我們停車駐足,但我們堅定不移,迎向俄勒岡州邊界的風景區Samuel H Boardman Scenic Corridor